“不时不食”、“食不厌精”，是江南饮食的讲究。过了一个在馆子里大鱼大肉的新年，对于江南地区的人们来说，春意，是落到家家户户餐桌上的清香。
古城苏州，少了上海钢筋水泥的束缚，将春日的轮廓描绘得有声有色。这里不仅有江南园林的代表——苏州园林，更是四大菜系之一苏帮菜的起源地。
贝聿铭先生作品，苏州博物馆。
白居易写苏州，“人稠过扬府，坊闹半长安”。自古被誉为“天堂”的苏州，无论是精致优雅的园林还是精美细致的丝绸，处处显露着这座城市的优雅和贵气。
但“吃货”如我，最念念不忘的还是涵盖一桌浇头的苏式汤面、香甜暖胃的糖粥、还有这春季限定的野菜江鲜的一口诗意和婉约。
倚棹汀洲沙日晚,江鲜野菜桃花饭。
——《沅江渔者》唐·李群玉
用陆文夫先生的话说，春天的江南，“好像是没有青菜就不能过日子”。在这一出咿咿呀呀的昆曲中，“野菜”是当之无愧的主角。虽然已是年后，但灶台之间仍然忙忙碌碌，焯、剁、炖……“野菜”复杂又多样的做法是人们迎接春日的仪式感。
其中最多变的，当数荠菜。《诗经》有云：“谁谓荼苦，其甘如荠。”，在浓郁的年味之后，荠菜带着它的清新和朝气，令食客们眼前一亮。北有荠菜饺子，南方则钟情于一碗地道的荠菜大馄饨。剁碎的荠菜和肉沫相混合，包成一个个大胖小子，在沸水中打着滚。汤头不需要有多余的调味，这绝妙的组合，鲜香直达味蕾。
左图：野生荠菜。
右图：荠菜馄饨。
更为清新简单的吃法，是荠菜豆腐羹。荠菜切段，与豆腐下水慢煮。在氤氲中翡翠与白玉互相碰撞着，撒上一小撮盐，看似寡淡的汤水一下有了灵魂，荠菜独有的香气和豆腐水嫩的口感，在口中奏响了春意的二重奏。
在江南地区人们的童年记忆中，舌尖上贯穿一整个春天的香味，一定还有马兰头。源于寒食节吃冷食的习俗，马兰头多为凉拌，作为饭桌上的一道冷菜。摘完洗净，焯一遍热水，再挤走水分，“咚咚咚咚”菜刀和案板的回响之间，马兰头与香干一起切成末。再拌上麻油，江南口味喜甜，就略微加上一些糖。原本堆成小山状的马兰头，最终端上桌只小小一碗，仿佛将整个春天浓缩了进来。
马兰头。
而这季节里最为金贵的食材，就是春笋了。李商隐笔下的春笋：“嫩箨香苞初出林，於陵论价重如金。”论斤卖得到沉甸甸的一箩筐，一层一层剥至最鲜嫩的笋肉，能入菜的所剩无几。
《舌尖上的中国》曾经探访过以挖笋卫生的村民，将春雷过后的第一波笋子称为“雷笋”。笋生长得极快，十日之内可以食用，十日之后便长成了竹子。而刚出土的春笋也是最其鲜美的黄金时间，过了保鲜时间的春笋滋味也大打折扣，再放置几晚就有了隔世之感。
一道道工序使得后厨的春笋来之不易，大厨们自然也是想着法儿将这份美味放大。用多味香料将笋熬煮入味后撕成一指宽的笋丝，晒干或用炭火蒸干之后便成了佐茶的笋干。火候讲究的油焖笋，用酱油和糖的经典组合将春笋甜美的一面引了出来，看似浓油赤酱的一道江南特色菜，实则脆嫩爽口。
油焖笋。
最美名远扬的当属腌笃鲜。李渔在《闲情偶寄》中曾写到“素宜白水，荤用肥猪。”这一口汤，是每一个江南地区的孩子离家后会在大街小巷中找寻的鲜美。
“腌”指的是腌制的咸肉，过年时家家户户都会备着的年货，在这时又派上了用场。“笃”，方言里念短音do，意思是小火慢慢炖。而“鲜”就是指新鲜的春笋。并不复杂的做法，并不复杂的锅具，需要的是时间的考验。咕咚咕咚冒着泡的汤汁逐渐变成略带油花的奶白色，春笋在上下浮沉之间转成好看的嫩黄色。
掀开砂锅盖头的一刹那，腌肉的咸香和春笋的清香恰到好处的混合成浓郁的香味四散开去。最后撒上一把葱花点缀，一锅腌笃鲜端上桌，一家人就围过来开始在砂锅里捞笋吃，爸爸妈妈总会把最嫩的笋尖先夹给孩子，然后慢慢嚼着“老头”，细品纤维之间流出来的甜汁。
腌笃鲜。
探访了几次苏州，发现最春天的这些“野菜”往往藏在小巷那些人均不过百的苏帮菜老字号里。
珍珠饭店就是这样的存在，抛开樱桃肉、松鼠桂鱼这些大菜不说，仅凭一道金花菜（沪语里也叫草头）炒蚌肉就赢得了不少回头客。
左图：酷似四叶草的金花菜。
右图：金花菜炒蚌肉。
店铺：珍珠饭店